Verso la fine degli anni '80, il maestro del vino Rosemary George scrisse un eccellente libro intitolato Chianti and the Wines of Tuscany, che consiglio vivamente a chiunque sia interessato ai vini italiani. Quando l'ho letto per la prima volta, mi ha colpito un fatto: ogni volta che tocca un tema spinoso, ad esempio l'uso delle cosiddette "uve complementari" (uve extra toscane come Cabernet, Merlot o altro) per dare il Chianti un sapore più internazionale, invariabilmente cita Paolo de Marchi del venerabile vigneto Isole e Olena della Toscana.
Mentre facevo ricerche per un itinerario nella regione del Chianti Classico, l'ho incontrato e ho capito perché. Paolo e sua moglie Marta sono due delle persone più gentili che conosca; molto aperto e molto disposto a prendersi il tempo per aiutare le persone. È anche considerato uno dei primi dieci piccoli produttori di vino al mondo. Le sue opinioni sono attentamente pensate e hanno molto senso. E sì, sono cambiati un po 'da quando ha parlato con Rosemary per il suo libro.
A quel tempo, Paolo era ancora affascinato dalla prospettiva di usare uve extra-toscane per aggiungere lucentezza e lucentezza al Chianti Classico, e ciò richiede una breve parentesi. Anche se la regione tra Firenze e Siena ha sempre prodotto vini eccellenti, quando il barone Bettino Ricasoli sviluppò la formula per il Chianti Classico negli anni 1850 usò principalmente il Sangiovese, la grande uva rossa della Toscana, e un certo Canaiolo Toscano (un altro vitigno rosso, per temperare il Sangiovese) .
Anche se i vini erano eccellenti e hanno vinto medaglie, hanno richiesto l'invecchiamento, così ha anche sviluppato un vino più pronto da bere che includeva la Malvasia del Chianti, un'uva bianca.
Sfortunatamente, la Commissione che ha sviluppato la DOC per la regione del Chianti Classico ha adottato quest'ultima formula e costretto i produttori a includere le uve bianche nei loro vini; gran parte del vino prodotto secondo le regole era povero, l'immagine del Chianti soffriva e molti dei migliori produttori cominciarono a sperimentare miscele di Sangiovese e Cabernet o di altri vitigni stranieri - ad esempio, Antinori sviluppò il Tignanello, un superbo Sangiovese- Miscela di Cabernet etichettata Vino da Tavola (vino da tavola, la categoria più bassa) perché non si qualifica per lo stato DOC.
Presto tutti stavano sperimentando vini alternativi in questo senso, e molti stavano anche aggiungendo percentuali più piccole di Cabernet o Merlot al loro Chianti Classico per darle un sapore più internazionale. Paolo piantò un vigneto di Cabernet, "in parte perché il terreno era buono per le uve di Cabernet, e in parte perché tutti lo stavano facendo". Inizialmente aveva pensato di usare il Cabernet per migliorare il corpo e il colore del suo Chianti Classico, ma poi ha deciso che il Cabernet avrebbe sopraffatto il Sangiovese (ha un punto, molti dei Chiantis che hanno il Cabernet in loro hanno un indizio distintivo di sottobosco nei loro mazzi).
Alla fine decise che l'uva ideale per completare il Sangiovese era il Syrah, la nobile uva francese della Valle del Rodano, e ne piantò alcuni acri. Tuttavia, quando il vigneto è entrato in produzione, ha avuto dei ripensamenti sull'idea di utilizzare uve complementari: "Devono essere riconsiderati", dice. "La forza della Toscana, come quella di qualsiasi regione vinicola, sta nella tipicità dei vini, le caratteristiche uniche che rendono i vini innegabilmente toscani". Queste caratteristiche provengono principalmente dal vitigno Sangiovese, e ora è giunto alla conclusione che i toscani devono lavorare con i loro cloni di Sangiovese (un clone è una varietà di uva), selezionando solo quelli che producono le migliori uve in modo da produrre i migliori vini possibili .
Secondo lui, la chiave per produrre vino di qualità è il lavoro in vigna; quello che succede in cantina dopo il raccolto è secondario. Sono le uve che contano.
La convinzione di Paolo dell'importanza della tipicità dei vini non è solo snobismo; esporta in 26 paesi (con l'ultimo conteggio), ha lavorato in California, ha visitato l'Australia ripetutamente e ha assaggiato vini provenienti da tutto il mondo.
L'Australia ha enormi risorse, il Cile ha costi di lavoro molto bassi, così come il Sud Africa e l'Europa dell'Est è una quantità sconosciuta che potrebbe rivelarsi un gigante addormentato. Come sottolinea, quasi tutti possono produrre un vino "internazionale" con una componente significativa di Cabernet e altre uve e fare un lavoro eccellente; i produttori toscani che seguono questo percorso nel tentativo di attirare il gusto internazionale potrebbero trovarsi a prezzi fuori dal mercato perché i loro costi sono molto più alti di quelli dei concorrenti che sono in grado di impiegare manodopera a basso costo o meccanizzazione.
Se, invece, lavorano per produrre i migliori vini toscani possibili, produrranno qualcosa che è unicamente loro, e che sarà sempre ricercato dagli intenditori.
Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, cosa fa Paolo con le uve dei suoi vigneti Cabernet e Syrah. Produci vini, che etichetta con la Collezione De Marchi. C'è Cabernet Collezione De Marchi, che ha vinto gli agognati 3 calici del Gambero Rosso e Parker negli anni '90, L'Eremo, un Syrah che si è classificato quarto in un assaggio cieco pochi anni fa, dietro tre grandi vini della Valle del Rodano, e lo Chardonnay Collezione De Marchi, uno Chardonnay fermentato in barrique di cui Paolo non è ancora completamente soddisfatto, "anche se migliora di anno in anno".
L'etichetta Isole e Olena, invece, è riservata ai vini tradizionali toscani che ci si aspetterebbe da una tenuta nella regione del Chianti Classico. C'è il Chianti Classico, prodotto da circa l'80% di Sangiovese, Canaiolo, e (se l'anno lo richiede) fino al 5% di Syrah. Poi c'è Cepparello, "che cos'è Isole e Olena", un vino da tavola 100% Sangiovese estremamente raffinato che sarebbe stato il Chianti Classico Riserva di Paolo se la commissione DOC avesse permesso al Chianti Classico di essere prodotto solo dal Sangiovese. Ora che il Chianti Classico può essere prodotto solo dal Sangiovese, vedremo cosa decide Paolo. Infine, vi è il Vinsanto, il vino tradizionale della Toscana, accogliente e conviviale, ottenuto da uve bianche (Malvasia e Trebbiano) raccolte all'inizio della vendemmia, lasciate appassire in uvetta, pigiate a gennaio e poi fermentate a botte e invecchiate per 4 anni prima dell'imbottigliamento. Le rese di Paolo sono ridicolmente piccole e il suo Vinsanto è considerato uno dei migliori vini da dessert italiani.
I visitatori sono benvenuti a Isole e Olena, anche se non dovresti aspettarti che le persone smettano di fare ciò che stanno facendo al tuo arrivo a meno che tu non abbia chiamato in anticipo per fissare un appuntamento; la prima volta che sono andato ho trovato un paio di ragazzi che riparavano un rimorchio con un saldatore ad arco nel cortile ("schiarimento delle rocce batte via le macchine"), e sono finito alla guida del nuovo vigneto (in tutto, la tenuta ha un po 'più di 100 acri di vigneti) con Piero Masi, il gestore della tenuta, per vedere come andavano le cose.
Per raggiungere Isole e Olena, prendere l'autostrada da Firenze a Siena e uscire a San Donato; attraversare San Donato, in direzione Castellina, e girare a destra quando si arriva al cartello per Isole. La strada, ora parzialmente asfaltata, è uno dei motivi per cui Paolo non pratica l'agriturismo: "Ho noleggiato una stanza per una settimana, una volta", mi ha detto. "Il ragazzo aveva una Bentley, ha toccato il fondo mentre si dirigeva verso la casa e si è diretto a Firenze il mattino successivo." L'altro motivo? "Ci vorrebbe del tempo dai miei vini."
[A cura di Danette St. Onge]